Ein gutes Jahr: Russel Crowe knattert durch die Weinlandschaft (Foto: ZDF / Ricardo Torres)

Was haben mich seine Filme begeistert. Blade Runner. Black Rain. Thelma & Louise. Und vor allem Alien mit der jungen, überzeugenden Sigourney Weaver.

Dass Regisseur Ridley Scott Weingutsbesitzer im Côtes du Luberon ist, wissen vielleicht nur diejenigen Cineasten, die auch seinen Film Ein gutes Jahr goutierten, der morgen um 20.15 Uhr, frei von Werbespots, im ZDF zu sehen sein wird. Wenn es ein Fernsehprogramm gibt, zu dem ein gutes Glas Wein getrunken werden kann, dann gehört dieser Film sicher dazu.

Max Skinner (Russell Crowe) ist ein erfolgreicher Londoner Wertpapierhändler, der von seinem Onkel Henry (Albert Finney) ein Weingut samt Schloss in der Provence erbt. Als Kind hatte er dort viel Zeit verbracht. Trotzdem will er das Gut zügig verkaufen und nach London zurückkehren. Doch dann wird er seinen lukrativen Job los und versucht, sich ins mediterrane Leben einzufinden. Damit aber nicht genug der Komplikationen. Aus dem Napa Valley eingeflogen, taucht plötzlich die Amerikanerin Christie Roberts (Abbie Cornish) auf und gibt vor, eine uneheliche Tochter seines Onkels und damit die eigentliche Erbin des Weinguts zu sein. Und die attraktive Bistrobesitzerin Fanny Chenal (Marion Cotillard) erregt Skinners Aufmerksamkeit aus anderen Gründen … .

Ja, ja, schon klar. Klingt nach Frauenfilm fürs Arte-Programm. Aber allen männlichen Lesern des kompottsurfers sei gesagt, dass sogar ich, als glühender Anhänger des epischen Krach-Bumm-Peng-Kinos, der Russel Crowe in L.A. Confidential und Gladiator gut fand, morgen mit einem Glas Wein vor der Flimmerkiste sitzen werde. Schon der weinseligen Atmosphäre wegen.

Kühling-Gillot: Vorzüglicher Spätburgunder aus Rheinhessen

Vorbei die Zeiten, in denen Weine aus Rheinhessen bei vinophilen Genießern nur ein glykoliges Schaudern hervorriefen. Längst sind qualitätsbewusste Winzer wie Klaus-Peter Keller keine Einzelkämpfer mehr, in diesem, für süßen weißen Massenwein berüchtigten Anbaugebiet. So berichtete der kompottsurfer 2006 von einem Besuch beim aufstrebenden Weingut Kühling-Gillot und füllkrankem Wein.

Vorgestern nun öffneten wir eine Flasche des 2004 Spätburgunders von Kühling-Gillot. Nein, es war nicht der legendäre Oppenheimer Kreuz Spätburgunder Großes Gewächs aus 2004, der inzwischen auch die Fachwelt verzückt hatte und in meinem Keller auf Ausgrabung wartete, sondern nur der einfache Spätburgunder Gutswein aus dem Barrique. Aber was heißt hier nur? Ein wirklich vorzüglicher Tropfen stand da im Glas, gut gereift und alles andere als nur ein Gutswein. Immer noch sehr präsent in der Nase mit Aromen von Schwarzer Johannisbeere, Schokolade, Kaffee und Kräutern. Ein würziger Wein mit leicht pfeffriger Note und erstaunlich langem Abgang für einen Gutswein. Normalerweise hätte ich die Flasche schon ein oder zwei Jahre früher entkorkt, aber irgendwie war sie mir aus dem Blickfeld geraten. Und das war gut so. Denn ein Spätburgunder wie dieser, den es zu einem guten Stück Roastbeef mit Gemüse aus Roten Zwiebeln und Kartoffelstampf gab, macht einfach große Freude. Aus Rheinhessen Leute, aus Rheinhessen.

Und zum Abschluss des Abends konnte ich dann auch noch den Quittenbrand des Hauses probieren. Ein Himmelstoß von einem Brand mit glasklarer Fruchtnote. Mein Dank gilt natürlich in erster Linie den perfekten Gastgebern vom letzten Wochenende – gemeinsam schmeckt alles noch besser als einsam.

Expersens: Weinverkostung trifft Analytik

Wenn Sommeliers und Weinexperten ihr Lieblingsgetränk anhand von Eindrücken in der Nase und am Gaumen beschreiben, dann klingt das bisweilen wie die Beschreibung eines gedanklichen Ausflugs in den Botanischen Garten. Aber wie glaubwürdig, wie verlässlich können solche Aussagen über Weinaromen überhaupt sein? Geschmacksforscher am ttz Bremerhaven trieb genau diese Frage um. Was also können Experten und Konsumenten schmecken und riechen, und sind diese Eindrücke tatsächlich analytisch als Inhaltsstoff im Wein nachweisbar?

Mit Hilfe des am ttz Bremerhaven erarbeiteten Analyseverfahrens expersens können Geschmacks- und Geruchswahrnehmungen nun tatsächlich messbar gemacht, und auf Inhaltsstoffe zurückgeführt werden. Jeder Wein hat eine Art chemischen Fingerabdruck. Er kann aus bis zu 800 verschiedenen organischen Komponenten bestehen, von denen etwa einhundert den Geschmack und Geruch prägen. Das vom ttz entwickelte Verfahren ermöglicht einen analytischen Abgleich mit den sensorischen Eindrücken, um Unterschiede zwischen maschineller und menschlicher Wahrnehmung deutlich zu machen, was durch Einbindung einer zu diesem Zweck entwickelten Geschmacksdatenbank eine enorme Hilfestellung bei der Bewertung von Weinen bieten kann.

“Wir haben nach einem Verfahren gesucht, mit dem Expertenurteile chemisch-analytisch gestützt und objektiviert werden können. Es ist nur menschlich, sich im Urteil auch mal zu irren. Gravierende Irrtümer können wir mit der Analytik ausschließen“, erklärt Werner Mlodzianowski, Geschäftsführer des ttz Bremerhaven, das mit einem weiteren aktuellen ttz-Projekt (KosaDat) die deskriptive Analytik weiterentwickeln will. Es entsteht eine Künstliche Intelligenz, die Synthesen von sensorischer Erfahrung und chemischer Analyse ermöglichen, indem sie Geschmack und tatsächliche Inhaltsstoffe systematisch miteinander vernetzt. Ziel ist es, Lebensmittel in allen Produktionsschritten sensorisch kontrollierbar zu machen. Die Qualität der Produkte dürfte davon nur profitieren.

Koch klagt gegen das Auktionshaus, weil er sich betrogen fühlt. Die vier Flaschen, die er dort als über 200 Jahre alte Raritäten aus dem Keller des dritten Präsidenten der USA, Thomas Jefferson, für über 300.000 Dollar ersteigerte, sollen zuvor gefälscht worden sein. Mit Akribie ging der Stern den neuen Spuren nach, die unter anderem in den Westerwald führen, zu Glasgraveuren, durch deren Hände möglicherweise die ein oder andere dieser Flaschen gegangen ist – zur entsprechenden Bearbeitung. In Verbindung mit den früheren Enthüllungen des stern, wo es um den Nachdruck von Weinetiketten ging, ergibt sich aus Sicht des Kompottsurfers für Rodenstock eine immer bedrohlichere Indizienlage. Die Recherchen machen jedenfalls einen sehr soliden Eindruck. Aber ich will hier gar nicht zu viel vorweg nehmen, denn die über sieben Seiten laufende Geschichte lohnt auf jeden Fall einen Blick ins Heft.

Ruhr 2010: Denkmäler mit Umdrehungen

Auf Iniative der Vereinigung Essen Geniessen e.V. wurden zum Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 ein Rotwein, ein Weißwein und zwei Kellereisekte abgefüllt, die mit entsprechendem Etikett versehen und nur direkt beim Verein Essen Geniessen e.V. zu beziehen sind. Beim Weißwein handelt es sich um einen Weißburgunder aus der Pfalz von Reichsrat von Buhl (Deidesheim), beim Roten um einen badischen Spätburgunder vom Weingut Roy Blankenhorn. Der Sekt (Trocken sowie Extra Trocken als Flaschengärung) stammt von der Württemberger Sektkellerei Schloss Affaltrach. Das besondere an den Flaschen ist weniger der Inhalt, sondern das Etikett, das Sehenswürdigkeiten aus dem Ruhrgebiet wie Gasometer, Tetraeder und Zeche Zollverein abbildet. Mit von Buhl und Roy Blankenhorn hat man allerdings namhafte Winzer eingebunden, die für Qualität bürgen. Zur Sektkellerei Schloss Affaltrach kann ich mir kein Urteil erlauben, da ich deren Produkte schlichtweg noch nicht probiert habe. Roy Blankenhorn machte im letzten Jahr von sich reden, weil sie mit einem ihrer Weine kurzzeitig bei ALDI-Süd vertreten war, ein Schritt, den bisher nur wenige Winzer aus dem Kreis des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) wagten.

Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die Produkte mehr als nur auf dem Etikett einen Bezug zum Ruhrgebiet hätten. So wäre es vermutlich kein Problem gewesen, beispielsweise die in Sachen Versektung durchaus versierte Recklinghäuser Weinhandlung Molitor in das Projekt einzubeziehen, die auch den Secco Perlwein A 43 Recklinghausen herstellen.

Hier scheint also eine Art Lebensmittelskandal inszeniert zu werden, der im Grunde nicht mehr zu sein scheint als eine Verbrauchertäuschung. Nicht, dass ich Verbrauchertäuschung für ein Kavaliersdelikt halten würde, aber hier wurde nicht Sekt als Flaschengärung verkauft, sondern lediglich gegen eine Verordnung verstoßen, über deren Sinn ohnehin gestritten werden kann. Mir kommt die Geschichte eher vor wie Lobby-Gerangel.

Mich bringt das gedanklich zu Linda Buck und Richard Axel, die im Jahre 2004 für ihre Entdeckungen im Bereich des menschlichen Geruchssinns den Nobelpreis für Medizin erhalten haben. Die Identifikation von Aromen ist ein hochkomplexer Vorgang in unserem Geruchssinn, der dazu Signale unterschiedlicher Rezeptoren miteinander verschalten muss. Millionenfach in der Nasenschleimhaut befindliche Rezeptoren suchen sich sozusagen die zu ihnen passenden flüchtigen Aromastoffe. Je größer die Passgenauigkeit, umso stärker das Signal, umso intensiver der subjektive Eindruck.

Richtig spannend wird es aber erst, wenn es gelingt, die Verschaltungen mit jenen Arealen des Gehirns individuell dechiffrieren zu können, die für die Entstehung von Emotionen zuständig sind. Zumal das so genannte Riechhirn mit dem für akustische und optische Eindrücke zuständigen Mittelhirn verschaltet ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir durchaus einleuchtend, dass sowohl optische wie akustische Reize die olfaktorische Wahrnehmung beeinflussen und uns ein in seiner chemischen Zusammensetzung objektiv gleicher Wein in unterschiedlichen Raumsituationen anders schmeckt. Natürlich vor dem Hintergrund, dass andere Einflussfaktoren (wie veränderte Raumluft) ausgeschaltet bleiben und keine Beeinträchtigung des Testergebnisses darstellen.